H\u00e1 algo de estranho nos ovos de P\u00e1scoa e nos chocolates que predominam na cesta de compra dos brasileiros.<\/p>\n\n\n\n
Eles n\u00e3o derretem com a rapidez de antigamente e deixam uma pel\u00edcula oleosa na l\u00edngua, junto com uma sensa\u00e7\u00e3o que consumidores mais atentos j\u00e1 batizaram de “gosto de parafina”. O chocolate brasileiro, em certa medida, j\u00e1 n\u00e3o \u00e9 mais t\u00e3o chocolate como costumava ser.<\/p>\n\n\n\n
\u00c9 um simulacro juridicamente aceit\u00e1vel do produto \u2014 fabricado com gordura vegetal, aromatizantes e a quantidade m\u00ednima de cacau que a lei brasileira tolera.<\/p>\n\n\n LEIA MAIS<\/p>\n \n Para entender como o chocolate chegou a esse ponto, \u00e9 preciso percorrer toda a cadeia de produ\u00e7\u00e3o, das fazendas do sul da Bahia \u00e0s bolsas de futuros em Nova York, passando por laborat\u00f3rios da USP (Universidade de S\u00e3o Paulo) e por escrit\u00f3rios de advocacia tribut\u00e1ria em S\u00e3o Paulo.<\/p>\n\n\n\n Gigantes globais como Nestl\u00e9, Mondel\u0113z e Lindt, al\u00e9m da Abicab, associa\u00e7\u00e3o que re\u00fane as ind\u00fastrias do setor no Brasil, foram procuradas pelo InvestNews<\/strong>. Nenhuma quis falar.<\/p>\n\n\n\n\n